早晨起來，先生把飯菜都端到了桌上，咸菜炒毛豆的清香又飄了過來。咸菜炒毛豆是我最青睞的早餐配菜，夏天，它與涼開水泡飯搭配；冬天，它和大米粥相約，都讓我欲罷不能。

毛豆，是新鮮連莢的黃豆，其莢作扁平形，因莢上有細(xì)毛而得名。毛豆在我國栽培歷史悠久，其蹤影遍及大江南北的田間地頭。在家鄉(xiāng)它是最普通、最平常、最不起眼的一種農(nóng)作物。自我記事起，鄉(xiāng)下的人們不僅喜歡在園地里種植幾畦毛豆，還見縫插針在田邊地角栽種毛豆。人們在春耕、春種時起大早給毛豆除草、施肥，見此情景，我腦海中常不自覺地浮現(xiàn)出陶淵明的詩句：“種豆南山下，草盛豆苗稀。晨興理荒穢，帶月荷鋤歸。道狹草木長，夕露沾我衣……”而生命力旺盛的毛豆葳蕤在野草間，生機(jī)盎然。

毛豆上市時色澤嫩綠，青翠可愛，是人們喜食的蔬菜，常以鮮豆粒入饌，從豆莢中剝出的豆粒圓潤如珠，是烹調(diào)的上好食材。剝好的毛豆烹調(diào)有多種方法，可炒、燒、蒸等；在食料搭配上，它表現(xiàn)得富有君子風(fēng)度，既可與葷料配合，也可與素料搭檔；既可當(dāng)主角，也可當(dāng)配角，總能以美食的姿態(tài)呈現(xiàn)在餐桌上。毛豆可以燒小公雞、燒魚、燒肉，可以炒青椒、炒茭白，還可以做豆腐湯、冬瓜湯等，入口鮮美，常吃不厭。

而咸菜伴著我度過了貧窮而純真的童年。汪曾祺曾在《咸菜和文化》中說：“中國咸菜之多，制作之精，我以為跟佛教有一點關(guān)系。佛教徒不茹葷，又不一定一年四季都能吃到新鮮蔬菜，于是就在咸菜上打主意?！毕滩伺c宗教有關(guān)，只是汪老先生的一家之言。那時候的農(nóng)村老家每家都有腌制各種咸菜的習(xí)慣，萵筍、蘿卜、黃瓜、芥菜、白菜、雪里蕻、洋姜等等。記憶深處的幾個腌制咸菜的缸輪番上陣，一缸接著一缸。早晨起來，一塊咸菜疙瘩，就著饅頭、玉米粥，我們也是吃得津津有味。

腌制咸菜是個力氣活也是個技術(shù)活，先把腌制的蔬菜洗凈晾干，鋪在缸內(nèi)，然后均勻地撒上鹽，找來合適的大石頭壓上，過一兩天，把腌制出來的水倒掉；將腌制的菜瀝干后放入黃醬或甜面醬中進(jìn)行醬制，使醬中的糖分、氨基酸、芳香氣等滲入到咸菜坯中，十天半個月咸菜可以出缸了。洗上一根直接入口，咸鮮脆爽，滋味醇厚，確實是下飯喝粥的絕配。成家后，我嫌腌制過程麻煩，偶爾去市場上買點咸菜解解饞。味蕾是有記憶的，而且是永恒的，咸菜打過底的人生一直在回望，回望當(dāng)年眷戀的食物，即便原來粗糙的食物已讓歲月打磨得圓潤起來，而當(dāng)年尋常普通的咸菜炒毛豆一直讓我愛不釋口。

當(dāng)咸菜與毛豆邂逅，帶來的是味蕾的美好享受。毛豆清嫩舒爽，咸菜可口入味，越吃越覺得有滋有味，而制作過程很簡約。取幾根腌制的黃瓜或萵筍洗凈，切成細(xì)粒狀，用手握住擠干，待油鍋燒熱后放入咸菜爆炒，炒干水分盛起。油鍋內(nèi)放入姜、青紅椒、毛豆翻炒，加少許水，待毛豆七成熟后，加入咸菜，放入適量糖、雞精，再次翻炒，稍候起鍋撒上蔥末，色香味俱全的咸菜炒毛豆成功出爐。炒制后的毛豆依然光亮翠綠，它吸取了咸菜的咸鮮味，而咸菜中也融入了毛豆的絲絲清香，咸鮮味和清香味沁人心脾，簡直是視覺、嗅覺和味覺的三重享受。因此無論是街邊小吃，還是高檔飯店，咸菜毛豆都是深受人們歡迎的經(jīng)典涼菜。

咸菜炒毛豆不僅味道好，且營養(yǎng)價值、藥用價值高。毛豆富含植物蛋白、多種有益的礦物質(zhì)、維生素及膳食纖維。毛豆所含豐富的鉀，能緩解炎熱天氣造成的疲乏無力和食欲下降；因含豐富的膳食纖維，而享有蔬菜中的“纖維冠軍”之稱，其有助于防止便秘，有利于血壓和膽固醇的降低；它還具有補(bǔ)氣健脾的食療功效，適宜脾胃虛弱的老人食用。而咸菜由各種蔬菜調(diào)制而成，食用可促進(jìn)唾液腺分泌，具有生津止渴的功效，其含有豐富的膳食纖維，適量食用可以開胃增食，促進(jìn)腸胃蠕動，幫助消化。

品味咸菜炒毛豆，品的是美味，品的是情趣，品的是內(nèi)心對童年膳食的向往和期待。人行猶可復(fù)，歲行哪可追？讓昨日的懷念和今日的味道，一次又一次去喚醒思緒和味蕾……